Умар Мекеров — просветитель, общественный деятель второй половины 19в.
Родился в 1846 году в а. Бибердов (ныне Эльбурган). Он принадлежал к одной из лучших дворянских фамилий абазинского народа. Отец Умара Мекерова был народным кадием Большого и Малого Зеленчуков, пользовался особым доверием и уважением местных начальников. Воспитанный на высокой нравственности, на примере своего отца, Умар Мекеров продолжил его дело. Будучи совсем молодым, он отправился учиться в Констонтинополь, где изучал арабский язык. Успешно завершив учёбу, он вернулся в а. Бибердов, где в скором времени стал кадием Большого и Малого Зеленчуков.
Человек из очень богатой семьи с огромным земельным наделом, Умар Мекеров мог прекрасно и беззаботно прожить свою жизнь. Однако он выбрал трудную, но благородную дорогу. Самую главную и прекрасную цель — просвещение своих соплеменников — Умар Мекеров посвятил себе ещё задолго до учёбы. И он не изменил этой цели, всю свою жизнь посвятил благородному делу — просвещению горцев.
Умар Мекеров построил в своём ауле мечеть и открыл при ней медресе, в котором обучались дети горцев, полностью содержал и оплачивал расходы воспитанников. Он отдал много сил и энергии, чтобы распространить образование среди горцев. Им была составлена первая азбука на арабской графике, посредством которой он обучал своих соплеменников. К сожалению ни учебник, ни азбука не были изданы.
За свою недолгую жизнь Умару Мекерову довелось занимать такие должности как: офицер Российской армии, старшина аула Бибердов, кадий Зеленчукского окружного суда.
Умар Мекеров скончался 15 февраля 1891 года. Автор посмертной публикации Евгений Филицин — учёный, кавказовед написал, что в его лице горцы потеряли лучшего и честнейшего своего представителя, которым гордились. И закончил словами:»Мир праху твоему, незабвенный проповедник…»
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА АБАЗИН
В первой половине XIX в. почти вся одежда абазин изготовлялась домашним способом из самодельной пряжки и ткани: более грубого (шарбал) и более тонкого (чухIа) домашнего сукна. Лишь люди побогаче делали одежду также из покупной ткани. В перечне товаров, приобретаемых абазинами, среди всего прочего встречаются «бумажные и шелковые материи, холстина, персидский ситец, белые и красные шерстяные материи, юфть различных цветов, сафьян, серебряная и золотая канитель». Вообще, материал, из которого изготавливалась одежда, был одним из показателей зажиточности и сословной принадлежности. Так, костюм из дорогих покупных тканей могли позволить себе только семьи князей, агмыста, а в дальнейшем богатых людей. Тот или иной цвет одежды также был социомаркирующим признаком. Например, белый, красный, зеленый, фиолетовый, и др. яркие цвета считались цветами знати. Трудовое население носило темную одежду из грубой хлопчатобумажной ткани, сукна домашнего производства.
Мужской костюм состоял из нательного белья (цIахьцIацIа), верхней одежды, куда входили рубаха (асы), и верхние штаны (айква), бешмет (къапталь) и черкеска (кIвымжвы).
Материалом для нижнего белья служило домотканое полотно, которое со временем стали заменять покупным фабричным (божв), а также дешевым белым ситцем (кьасей). По покрою нижняя, нательная рубаха (цIахьцIацIас) была туникообразной формы с разрезом на груди и воротником – стойкой. Воротник простегивался двумя – тремя продольными строчками. Застежка находилась по середине груди или справа (наподобие косоворотки). Воротник застегивался рядом мелких пуговиц из самодельной тесьмы в тон рубахи. Воздушные петли делились из той же тесьмы. Чтобы рубаха служила дольше, иногда к спине и груди пришивали подкладку. Подол рубахи заправляли в штаны. Нижние штаны (цIахьцIацIайква) шились из двух штанин прямого покроя, суживающихся книзу. Между ними вшивался ромбовидный клин для ширины шага. В верхней части делали шов (айквацгъа) для вздержки шнурка из самодельной тесьмы или простежки из той же ткани, что и штаны.
Верхние штаны по покрою повторяли нижние. Различие было в материале. У основной массы крестьян они были сшиты из грубого домашнего сукна (шарбал айква). В зажиточных слоях населения иногда покупали сукна разных расцветок – черной , коричневой, серой и пр. Низ штанин (айкватлапа) заправляли в сапоги.
Поверх нижней рубахи надевался бешмет. Спинка и две передние полочки бешмета делались цельнокроеными, облегающими талию до пояса. От талии по бокам пришивались клинья для расклешения нижней части бешмета. Бешмет имел стоячий простеганный воротник и застегивался посередине груди до пояса. На груди и по бокам на бедрах пришивались карманы. Рукава делались длинными, зауживающимися у кисти и без пуговиц. Весь бешмет был на подкладке из покупного сатина в тон бешмету. Мужчины из знатных фамилий носили бешметы из цветного или белого покупного сукна, крестьяне- из черного или коричневого домотканого.
Костюм завершался черкеской. Длина черкески, материал, из которого она делалась, зависели от ее назначения, а также от сословной принадлежности имущественного достатка владельца. Например, представители высшего сословия в качестве праздничной одежды носили черкески из покупного сукна длиной на 15-20 см ниже колен. Для повседневного ношения, а также для верховой езды и охоты черкески носили гораздо короче и из сукна как покупного, так и и домашнего производства. Крестьяне в основном носили короткие черкески из домашнего сукна темных цветов, что более соответствовало роду их занятий. Черкеска имела цельнокроеную спинку и две передние полочки, до талии в обтяжку, а ниже расклешивалась. Рукава черкески делались прямыми и расширяющимися книзу, длиной намного ниже кисти руки. Спинка, обе передние полочки и нижняя часть рукава были на подкладке в тон бешмету. Эту часть рукавов на подкладке всегда отворачивали. У ворота черкеска снабжалась треугольным вырезом. Обе передние полочки черкески от середины груди до пояса застегивались на мелкие пуговицы из плетеной тесьмы. Позже, наряду с плетеными пуговицами, стали встречаться застежки на металлических петлях (чапраз).
На груди черкески по обе стороны пришивались карманы с восемью- десятью рядами продольных строчек, образовывавших своего рода отдельные гнезда (хIазыртара). В них вставлялись газыри — деревянные, костяные или металлические трубочки с боеприпасом. Колпачки газырей украшались резьбой, серебром с чернью, позолотой и т.д. – в зависимости от достатка владельца. Все звенья газырей были соединены свободно свисавшей серебряной цепочкой. Черкеска подпоясывалась кожаным ремнем (мъа) с набором черненых серебряных пластинок. Если ходили без черкески, то этим же ремнем подпоясывали бешмет. Пожалуй, это единственная деталь мужского костюма, дошедшая до наших дней. Ею и в настоящее время мужчины пожилого возраста подпоясывают рубахи, которые в принципе сохранили покрой бешмета, с той лишь разницей, что разрез горловины доходит только до середины груди.
Комплект мужского костюма дополняло оружие – кинжал в оправе (къама) и пистолет в кобуре (кIьарахва), висевшие на поясе.
К дорожной мужской одежде относились также бурка (уапIа) и башлык (башлыкъ). Бурки были черными или серыми и белыми, гладкие и с начесом. Белые бурки носили только представители княжеских фамилий, крестьяне же — черные и серые, гораздо более короткие. Пастухи пользовались короткими бурками с капюшоном (гвабанакь).
Зимней мужской одеждой служили овчинная шуба (уасчвахъамы) и овчинные штаны (уасчвайква). Шуба шилась отрезной по талии, со сборками. В длину шуба могла доходить до колен, ниже колен, до щиколоток. Воротник шуб встречались трех видов: стоячие, шалевые шерстью наружу и просто глухие, с круглым вырезом на горловине. По бокам делались прорезные карманы. Шуба и штаны шились шерстью внутрь. Крестьяне носили их без верхнего покрытия, знатные люди иногда покрывали их сукном фабричного или домашнего производства.
Мужскими головными уборами были черная или коричневая папаха с суконным верхом (чIвашвахъылпа); зимой теплая шапка из овчины (уасчвахъылпа), летом же — войлочная шляпа белого, черного или серого цвета (уабчвахъылпа). Такая шапка лучше защищала от солнца.
Наиболее распространенный вид мужской обуви — ноговицы из войлока или сафьяна. Ноговицы делались выше колен. Под коленями они подвязывались тонким сафьяновым ремешком из сыромятной кожи. Поверх ноговиц надевали чувяки (чвамгIа). Кроили их таким образом, что от носка к пятке. Распространены были легкие сапоги – ноговицы (майыст). Изготовлялись они из черного, коричневого или красного сафьяна. По верх них также надевались чувяки. Это обувь сохранялась среди абазин и до настоящего времени у людей старшего поколения. Еще один вид мужской обуви – постолы (гванчрыкъв) из сыромятной кожи без каблуков, утеплявшиеся в зимнее время мягкой травой или соломой. Постолы из сыромятной кожи в сухую погоду изящно сидели на ногах, но сырую сильно растягивались и становились бесформенными.
ЖЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Комплект женской одежды состоял из нательного белья (цIахьцIацIа), платья (ъахвтан) и верхнего распашного по всей длине платья (шарбал// бурса ъахвтан ).
Нательное белье отличалось от мужского длиной рубахи, доходившей до щиколоток. Шили его обычно из ситца. Праздничное и свадебное нательное белье шилось из белого ситца, бязи или шелка.
С определенного возраста девочке, как и у соседних адыгов, шили корсет (дуфякь, кванчыба, айшыс). О возрасте этом полевая информация дает противоречивые сведения. По одним данным, это 8-9, по другим 10-12 лет. Видимо, здесь были велики индивидуальные отклонения, зависевшие от начала формирования той или иной девочки. В литературе есть упоминания о том, что абазинские девочки вообще не носили корсета, но они ошибочны. Шили корсет из грубого полотна в два слоя или из тонкого сафьяна на подкладке. Для жесткости в него вставлялись тонкие пластинки из дерева, железа или кости (рога).
Поверх нательной рубахи надевали платье (ъахвтан). По покрою оно походило на мужской бешмет, но было неразрезным. Длина платья доходило до щиколоток. Шили его, смотря по состоянию, из самых разнообразных тканей: домотканого сукна, шелка, сатина, ситца и т.п. Платье имело воротник – стойку, длинные узкие рукава без пуговиц или с пуговицами. Рукава праздничного платья делались гораздо длиннее и расширяющимися к запястьям.
Поверх этого платья могли надевать, особенно в прохладную погоду, еще одно, укороченное платья — наподобие мужского бешмета. Материалом для него в состоятельных слоях населения фабричные сукна разных цветов, а у людей победнее — домашние сукна, но крашенные. Женский бешмет, в отличие от мужского, по подолу украшали вышивкой из серебряной или золотой канители.
На празднике поверх платья надевали длинное, до щиколоток, распашное платье (бурса ъахвтан) из бархата (диба ъахвтан), панбархат (къадаба ъахвтан) или шелка (чыльа ъахвтан). По покрою это платье было сходно с мужской черкеской. Не было карманов, и отличались рукава: для нее торжественных случаев шили платья с обычным рукавом из-под которого выступали края рукавов нижнего платья, для более торжественных — с рукавом, обшлаг которого заканчивался чуть выше запястья и обшивался узким галуном или же вышивался канителью либо шелковыми нитками. К концам рукавов в торжественных случаях пристегивались длинные округлые нарукавники(нап1квпса) На груди , по всей длине и по подолу платье богато украшалось вышивкой канителью или аппликацией. Рисунок вышивки в основном был растительным . Очень часто со сношенного богатого платья срезали вышитые части и перешивали их на новое платье – таким образом они передавались из поколения в поколение. Под верхним платьем в разрез груди вставлялся нагрудник (х1вынч1вра)- ювелирная украшение из симметрично расположенных пластинок на серебряной или оловянной основе. Отдельное серебром чернью и позолотой . Это украшение имело 12-13 симметрично расположенных пластинчатых застежек. Правые пластинки заканчивались круглыми петлями которые набрасывались на головки левых пластинок сделанные в виде стилизованных божьих коровок. У горла нагрудник застегивался более массивной пряжкой в виде сидящих друг против друга стилизованных птиц или пластинками в виде бараньих рогов, либо с растительным орнаментом. Пластинки были нашиты на бархатную или сатиновую (красную, синюю, зеленую) манишку со стоячим воротником. Воротник застегивался сзади а у талии к обеим сторонам нагрудника пришивались тесемки завязывавшиеся на спине. Помимо нагрудника на верхнее платье надевались и другие ювелирные украшения (хьархьар)в частности серебряные пластинки, соединенные между собой цепочками в один и два ряда. Серебряные пластинки отделывались чернью, зернью с позолотой вставками из полудрагоценных камней или цветного стекла. Молодые девушки носили на груди на серебряной цепочке также трех – или четырехугольные медальончики. Иногда в них хранились дуа или другие талисманы. Платье подпоясывалось поясом с серебряной или золоченной пряжкой с вставками полудрагоценными камнями. Лучшие пояса состояли из наборных пластинок .
Вообще ювелирные изделия абазин делались в основном из серебра. Вероятно это объяснялось его относительной дешевизной и легкостью его обработки. Напротив золото использовалось лишь для позолоты отдельных деталей . Набор украшений строго соответствовал возрастному и семейному положению .так весь комплект украшений могли носить только девушки молодые женщины до рождения первого ребенка – лишь часть комплекта, пожилые женщины – немногие украшения.
По прическе и головному убору абазинки можно было с уверенностью определить ее возраст , социальное происхождение и семейное положение. Об этом можно судить и по старым фотографиям . Девочкам волосы заплетали в две косы и покрывали голову шелковым платком (чыляк1ас, дарик1ас, льодан бльафа) . по достижении совершеннолетия ейнадевали шапку (хбхъылпа – золоьая шапка или рызнахъылпа – серебряная шапка). Шапки эти известны трех форм. Первая – цилиндрическая с конусообразным верхом ,шаровидным навершием из серебра с позолотой или со стилизованной птичкой за которой крепился платок. Вторая – цилиндрическая с закругленным верхом и радиально расходящимися от центра узкими галунами или тесьмой. От центра такой шапки из длинном платинном из серебряных ниток шнуре свисала кисточка. Третья – в форме усеченного конуса известная под названием татарской (татархъылпа) встречалась реже. Судья по рассказам информаторов она была более позднего происхождения и бытовала только в зажиточных слоях населения. Не имевшие их при надобнасти (при выходе замуж для участия в свадьбе) могли занимать их у знакомых в чем никогда не получали отказ. Шапки делали из покупного галуна. Впрочем , среди абазинок были и свои мастерицы изготовлявшие галуна с помощью особого приспособления – четырехугольных дощечек с дырочками (ахвынджьар) через которые пропускались и нитки а потом особым перебором их достигавшим нужного рисунка. Для шапки детали трафаретку из плотного картона или простеганной ткани и обтягивали ее полосками галуна прикрепляли их нитками а внутри пришивали подкладку из сатина или ситца. Одну шапку никогда не носили ее покрывали сверху платком или шарфом концы которых забрасывались назад за плечи.
Девичью шапку носили до рождения первого ребенка после чего женщина надевала на голову трехугольный платок(хъарпхьа) так, чтобы не были видны волосы . Концы платка пропускались сзади под волосы перекрещивались на затылке и завязывались на темени. В доме и во дворе женщина могла находиться в одном нижнем платке но выходя на улицу или появляясь в общества она должна была покрыть голову большим верхним четырехугольным платком – в зависимости от погоды плотным или легким. В непогоду отправляясь в гости или в дальний путь женщины накидывали на голову большой теплый суконный платок кустарного производства или покупной плед (хвата) . Такой платок или плед носили в качестве верхней одежды. Как и другим горянкам абазинкам он заменял пальто. Женские пальто появилось только в конце 1920-хг. Когда были проведена агитационная компания 2пальто – горянка . но покупка пальто было под силу не каждой семье .Еще долго женщины носили в качестве теплой верхней одежды пледы или короткие бешметы утепленные шерстью или ватой и простеганные.
Женской обувью были ноговицы и чувяки похожие на мужские но сделанные более изящно. Их шили из сафьяна и украшали цветными вставками или аппликацией на подъеме и по бокам .В качестве летней употреблялось обувь вроде шлепанцев (пыпыщ) верзняя часть которых украшалось вышивкой Л И. Лавров приводит данные Т. Л. Голяховского о «деревянных ходулях, которые он видел на молодой абвзинке в сел. Клычевсое» Бытование этого вида обуви известного и одыгам , подтверждают полевые материалы . « Ходули» похожи на шлепанцы но снабжены высокими подставками из дерева или железа. Назывались они «бакъбакъ» вероятно в подражание стуку издаваемому ими при ходьбе. Носили их только женщины из княжеских фамилий. Обувь это имело четкое социальное назначение такая женщина появляясь на свадьбах или других торжествах, как бы возвышалась над толпой других женщин. Но по словам информаторов «ходули» к тому же предохраняли легкую сафьяновую обувь от сырость и грязи.
Детская одежда ни по покрою но по материалу не отличалась от одежды взрослых.
Национальный костюм, почти исчезнувший из повседневного быта, сохраняется преимущественно в художественной самодеятельности: хоровых и танцевальных ансамблях, театральных постановках.
